Вышеизложенный материал позволяет сделать следующие выводы:
1. Традиционный женский костюм русского крестьянского населения не был одинаков; при общем сходстве в покрое и в приёмах украшения костюм имел свои особенности. На севере России носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. Главным различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы. Сарафаны до середины ХК века были большей частью косоклинные, распашные. К концу Х!Х века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские". Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Поверх сарафана в праздники надевали душегрейку. Она повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. Душегрейки были стеганые (на вате) и летние. Душегрейка надевается в праздничные дни, в других же случаях ее заменяет фартук. Подвязывали его под мышками или на талии, по длине он был ниже колен.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди.
В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.
Костюмный комплекс поволжских великороссов имеет собирательный характер. Одежда русских Среднего Поволжья перекликается с вышеперечисленными костюмными комплексами. Костюм имеет собирательный характер, что связано как с историей формирования русского населения Поволжья так и с влиянием на них проживающих по соседству народов. Для женской одежды характерна все та же рубаха. Носили ее с сарафаном разных покроев или с понёвой. Поверх рубахи надевали навершник, коротай, шулпан или нарукавники. Поверх сарафана одевали душегрейку - «епанечки». В XIX веке Среднее Поволжье стало частью территории формирования среднерусского комплекса одежды, синтезирующего особенности русского народного костюма различных районов России. В целом, взаимовлияние культурных образцов одежды народов региона, приводило к последующим трансформациям русского традиционного костюма. Тем не менее, в ней можно выделить некоторые черты сходства и различия, характерные для народов, населяющих регион. Одежда русских Среднего Поволжья к началу XX века в процессе культурного взаимодействия претерпела значительные изменения, но при этом были сохранены этнокультурные элементы, подчеркивающие национальный колорит и специфику.
Необходимой принадлежностью женского костюма были различные украшения из металла, бисера, монет, блестящих цветных пуговиц, бахромы, раковин и т. п. Они подразделялись на головные, шейные, нагрудные, поясные, наручные. Таким образом, основными частями русского костюмного комплекса были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
Цвет одежды выступал символом национальной и религиозной принадлежности, а также говорил о возрасте и поле.
2. Головной убор завершал весь костюмный ансамбль, делая его цельным.
У русских различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки. А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Рогатые головные уборы, которые носят исключительно только замужние женщины. Кика была женским нарядным головным убором. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус). Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов. Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики - позатыльник из бисера. Сорока сохранялась почти повсюду.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.
Головной убор женщины большею частью тесно, органически связан с её причёской. Девичий же убор сохранялся неизменно главным образом в силу своего символического значения: открытые волосы означали символически девственность. Из девичьих головных уборов, оставлявших открытым верх головы, для сарафанного комплекса была характерна старинная, богато украшенная городчатая коруна, или венец, входившая в брачный наряд невесты. Венец - символ девичества. Венец представлял из себя обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями). Наиболее обычной причёской русских девиц в XIX и XX вв. является причёска с одной или двумя косами, выпускаемыми на спину.
По покрою - одежда замужних женщин и девиц была схожа. Это яркие сарафаны, рубаха. Одежда детей и стариков была также похожа по крою - имела балахонный крой. Для одежды детей были свойственны нежные, светлые пастельные цвета; для подростков — яркие, контрастные; для взрослых — сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, темная цветовая гамма.
3. Основными тканями, применявшимися для крестьянской одежды русских были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения. Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты,
восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.
Повседневная одежда шилась обычно из дешёвых тканей. Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Помимо указанных существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.
Процесс изготовления одежды был одним из проявлений натурального характера. Материалы для изготовления одежды были неткаными (кожи и шкуры, войлок) и ткаными (материя), а также плетеными. В качестве растительного сырья служили в основном лен и конопля (преимущественно для нательной одежды). В качестве естественных красителей чаще всего употребляли кору деревьев, травы, листья, грибы, «елшанник» (ольховая кора), дающий желтый, коричневый; дубовая кора - серый, черный цвет; пушица - алый и т.д.. Материалами животного происхождения были шкуры, кожи домашних и диких животных, шерсть - преимущественно овечья, но также коровья, кроличья, собачья, козий пух.
Лен сеяли, собирали, связывали небольшими снопиками и оставляли на поле на несколько дней для «выстойки». Затем лен и коноплю обмолачивали деревянными валками, выколачивая семена и размягчая стебли, после лен и коноплю раскладывали на лугах тонким равномерным слоем, где они лежали до глубокой осени. После первого мороза или снега лен собирали, сушили в бане, а затем мыли в специальных мялках. Лен мялся «языком» (ручкой, подвижно укрепленной одним концом к краю укрепленного бруса). Для дальнейшей очистки льна его «трепали», в результате чего получалась кудель - мягкое шелковистое волокно, из которого пряли нитки. Процесс обработки конопли существенных отличий не имел. Из кудели получали нить, которая называлась пряжей. Для этого использовали специальные приспособления - прялки. Было известно несколько видов прялок. Южнорусская прялка, как правило была составная. Севернорусская прялка делалась цельной из ствола ели с корневым отростком, так что ее вертикальная плоскость составляла единое целое с донцем. Напряденные нити перематывались с веретен в мотки.
Пряли и шерстяную нить. Из полученных ниток на ткацких станах ткалось сукно. В процессе ткачества ткань образуется в результате перпендикулярного переплетения двух рядов нитей - основы и утка. При этом использовались ткацкие станки разных типов. Самый примитивный ткацкий станок - вертикального типа, предназначался для изготовления рогож, сит, поясов и т.п. Основным видом тканной продукции была полоса достаточно широкой материи - полотно. Для производства полотна использовались использовался ткацкий стан горизонтального типа.
Изготовленные холсты вначале «отбеливали» золой, затем мыли на реке и толкли в ступе. Для окончательной отбелки холсты стелили на снег, ранней весной, либо летом на лугах или лужайках перед домом.
Верхнюю зимнюю одежду (полушубки, шубы, тулупы, а также рукавицы, шапки) шили в XIX веке - начале XX вв. преимущественно из овчин. Техника выделывания овчин была довольно сложной.
Во второй половине XIX века домашние способы изготовления материала в значительной степени сократились. В связи с развитием мануфактур производство овчин домашним способом становится невыгодным. Также широко стали входить в быт готовые фабричные ткани - ситец, сатин, плис, кашемир, шелк и др.
4. Костюм обладает функциональностью и одновременно является вещью и знаком, то есть костюм - полифункционален. Одежда является элементом костюма. Она защищает человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды: от холода и палящего солнца; от дождя и ветра; от укусов насекомых; от зубов и когтей диких животных; от стрел; ударов копьем или мечом. Одежда защищает человека не только от физических неблагоприятных климатических условий, воздействий на его тело, но и от влияния злых сил, обеспечивая магическую защиту. В данной работе мы выделили 12 функций одежды. Основная функция — защитная. Любой предмет одежды — это вещь, которой пользуются и которая выполняет одну или несколько функций. Но при этом одежда имеет и эстетическую функцию — украшает человека, в ней неразрывно связаны понятия красоты и пользы. По одежде можно судить о принадлежности человека к определенному народу - этническая функция. Также костюм может обозначать и религиозную принадлежность человека, его статус, возраст, пол и многое другое. Все функциональные различия в одежде более интенсивно выражены у средних возрастных групп. Также стоит отметить, что все функции имеют системный характер. При изменении или появлении новой функции, меняется вся структура.
5. В результате анализа коллекций по русскому народному костюму из фонда Этнографического музея Казанского университета было выявлено 27 инвентарных описей, содержащих в общей сложности 149 наименования предметов традиционного костюма. Исследование коллекций позволило выявить технологию изготовления и региональные отличия костюмных комплексов русского населения России.
Рассмотрев собрание ЭМУ, посвященное русским, мы пришли к выводу, что практически все коллекции представлены праздничной одеждой. Это можно объяснить тем, что праздничную одежду берегли, носили редко, что способствовало сохранности материала. Для исследователей она представляет наибольший интерес, т.к. в большей степени отражает эстетические идеалы и типологические признаки. В коллекциях ЭМУ представлены, в первую очередь, сарафаны, поневы, рубахи, головные уборы, верхняя одежда.
В фондах ЭМУ нами было насчитано 20 сарафанов различных типов: косоклинные, распашные, прямые, круглые "московские". Большая часть сарафанов была не атрибутирована. По фасону и декоративным элементам нам удалось установить, что 4 сарафана были привезены из Поволжья, а остальные относятся к костюмному комплексу русских северных регионов.
В фонде русские насчитывается 8 женских рубах, из которых 6 шт. были привезены из экспедиций по Среднему Поволжья, одна из Тамбовской губернии. Одна рубаха неизвестного происхождения. По покрою и декоративным элементам нам удалось установить, что рубаха относится к русским севера. Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.
Головные уборы составляют большую часть коллекции по русским. Это кокошники различных типов, сороки, кички, венцы, позатыльники, шамшура, повойники, повязки, платки, шали и пр. Среди большого количества старинных головных уборов в фондах Этнографического музея Казанского университета особо интересны традиционные женские кокошники. Примечательно, что все кокошники отличаются друг от друга различным положением гребня. Древнейшим типом считается тот тип кокошника, где прямой гребень сидит поперёк головы, от уха до уха. По нашему мнению, покрой этого кокошника был создан ещё для ношения на рогатой кичке, два рога которой стояли торчком кверху и были соединены. Иными словами, мы видим в этом типе кокошника сшитую сороку. Сохраняющиеся у некоторых кокошников завязки, расположенные сзади, а не спереди, лишний раз сближают этот тип кокошника с сорокой. О древности рассматриваемого типа кокошника, с одним поперечным гребнем, свидетельствует то обстоятельство, что он является самым распространённым видом кокошника: этот тип кокошника практически идентичен как у южновеликоруссов, так и у северновеликоруссов.
Кичка отличалась особым разнообразием и фантазийностью стилистического решения. Только по форме различают: рогатые,
копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п. В фондах Этнографического музея Казанского федерального университета представлены рогатые кички. Такие головные уборы были распространены главным образом у населения южных регионов, где преобладала понева (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и других губерниях).
В коллекции имеется небольшое количество платков и повойников, так как только в XX в. они пришли на смену позатыльнику и сороке. Они относятся к северному и поволжскому регионам.
В целом, собрание Этнографического музея Казанского университета представлено довольно большое собрание, способное раскрыть специфику традиционного костюмного комплекса серверных, южных и поволжских великороссов.


Купить