Модный дом Schiaparelli в контексте культуры постмодернизма
|
Введение 2
Глава 1 8
1.1. Манифест «Anti-Fashion»: творчество против маркетинга 8
1.2. Формирование Maison Schiaparelli 10
1.3. Объект для анализа №1. Брошь «Глаз» 11
1.4. Объект для анализа №2. Пиджак из коллекции 1938-1939 года 13
1.5. Раскрытие понятие ДНК бренда для Maison Schiaparelli 15
Глава 2 22
2.1. Возрождение Дома: специальная коллекция Кристиана Лакруа 2013 года 22
2.2. Возрождение Дома: работа Марко Дзанини для Maison Schiaparelli 23
2.3. Возрождение Дома: поиски и эксперименты Бертрана Гийона 24
2.4. Возрождение Дома: прорыв Дэниэла Розберри 25
2.5. Сравнение ДНК 1930-1940-ых годов с 2010-2020-ыми годами 28
Глава 3 31
3.1. Понятие «постмодернизм» в контексте моды 31
3.2. Business of Fashion о переходе Maison Schiaparelli в новое течение моды 36
3.3. Эволюция риторики Vogue по отношению к произведениям бренда 41
3.4. Черты моды постмодернизма в коллекциях Дома 46
Заключение 51
Библиография 54
Приложение 57
Глава 1 8
1.1. Манифест «Anti-Fashion»: творчество против маркетинга 8
1.2. Формирование Maison Schiaparelli 10
1.3. Объект для анализа №1. Брошь «Глаз» 11
1.4. Объект для анализа №2. Пиджак из коллекции 1938-1939 года 13
1.5. Раскрытие понятие ДНК бренда для Maison Schiaparelli 15
Глава 2 22
2.1. Возрождение Дома: специальная коллекция Кристиана Лакруа 2013 года 22
2.2. Возрождение Дома: работа Марко Дзанини для Maison Schiaparelli 23
2.3. Возрождение Дома: поиски и эксперименты Бертрана Гийона 24
2.4. Возрождение Дома: прорыв Дэниэла Розберри 25
2.5. Сравнение ДНК 1930-1940-ых годов с 2010-2020-ыми годами 28
Глава 3 31
3.1. Понятие «постмодернизм» в контексте моды 31
3.2. Business of Fashion о переходе Maison Schiaparelli в новое течение моды 36
3.3. Эволюция риторики Vogue по отношению к произведениям бренда 41
3.4. Черты моды постмодернизма в коллекциях Дома 46
Заключение 51
Библиография 54
Приложение 57
За последние несколько десятков лет в модной индустрии наметилась тенденция использования уже существующих визуальных и технических элементов в новых коллекциях. Особенно ярко это заметно в модных Домах с богатой историей. В них новая креативная команда может довольно часто обращаться к наследию кутюрье, который создал этот бренд.
Исследование «заигрывания» современных директоров с наследием Мастера легло в основу данной работы. Для более детального и полного анализа было решено выбрать только один модный Дом, обладающий громким именем в названии и долгой историей, а именно Maison Schiaparelli. Этот выбор обусловлен несколькими важными факторами. В отличие от других Домов Синдиката Высокой моды, Maison Schiaparelli заново открылся только в 2013 году, что делает его исследование максимально актуальным и привязанным к последним тенденциям фэшн индустрии. Кроме того, индивидуальный стиль Дома Эльзы Скиапарелли ярко выражен и его проявления в новых коллекциях возможно определить и точно отнести к творчеству основательницы бренда. Однако важнейшей причиной выбора Maison Schiaparell является сама Эльза Скиапарелли: в отличие от других Домов, где фигура мастера занимает лидирующее, но не центральное место, вся современная «мифология» Maison Schiaparelli завязана на биографии и личности основательницы. Можно сказать, что Дом Скиапарелли достиг крайней точки в задействовании наследия Мастера в новейшем периоде существования бренда, и отделить элементы творчества Скиапарелли от идей команды XXI века не составит особого труда.
Актуальность работы. Именно в последние 4 года Maison Schiaparelli переживает необычайный подъем, что делает его изучение максимально привязанным к последним тенденциям модной индустрии. Та же, в свою очередь, является своеобразным индикатором изменений, постоянно происходящих в обществе. Более того, мода напрямую связана с актуальностью, потому что вызывать интерес в моменте является ее сутью и природой.
Еще важно отметить, что освещение деятельности новых креативных директоров по отношению к наследию Мастера в модной индустрии широко в научной сфере не освещается, оставаясь в рамках материалов глянцевых журналов, где сравнительный анализ носит буквальный и зачастую поверхностный характер. Таким образом, данная работа может внести определенный вклад в изучение конфликта новых трендов и традиций того или иного модного Дома, так как будет рассматривать бренд не только с точки зрения культурного феномена, но и полноценно действующей компании по производству одежды, у которой присутствует определенный визуальный стиль, кочующий из коллекции в коллекцию, что позволит создать достаточно непредвзятый анализ творческой и бизнес деятельности бренда Скиапарелли.
Цель работы. Изучение процесса адаптации наследия Maison Schiaparelli, содержащее черты культуры и искусства модернизма, в модной среде XXI века, в эпоху, когда происходит методичная деконструкция классической высокой моды.
Объект работы. Французский Дом высокой моды Maison Schiaparelli.
Предмет исследования. Изучение процесса модернизации наследия Maison Schiaparelli 1930-1940-ых годов в модных коллекциях 2010-220-ых годах.
Задачи исследования:
1. Поиск и отделение творений Эльзы Скиапарелли от авторских идей креативных директоров Maison Schiaparelli.
2. Определение границ влияния ДНК бренда на создание коллекций под руководством новых, ведущих дизайнеров.
3. Проанализировать исторический контекст, касающийся личности Скиапарелли с целью найти доказательства мифологизации Эльзы Скиапарелли в маркетинговых стратегиях бренда в XXI веке.
4. Проследить общественную и профессиональную реакцию на коллекции Дома в 2010-2020-ых годах.
5. Определить черты моды постмодернизма, которым должен соответствовать модный Дом для ассимиляции в культуру XXI века.
Методы исследования. теоретический анализ литературных источников, работа с визуальным материалом, изучение и обобщение критических статей и обзоров, посвященных коллекциям Maison Schiaparelli, поиск и составление необходимого исторического контекста.
Структура работы. Исследование состоит из трех частей. Первый раздел посвящен процессу формированию бренда Maison Schiaparelli. В нем будет дано подробное определение понятия «ДНК бренда», раскрыты характеристики ДНК модного Дома Скиапарелли, а также представлены несколько элементов текстильных и декоративных произведений, легших в основу коллекций XXI века. Памятуя о культовом статусе Эльзы Скиапарелли в нынешней истории бренда, будут представлены эпизоды биографии модельера, повлиявшие на развитие одноименного Дома. Вторая часть затронет современное состояние Maison Schiaparelli, включая обзор коллекций и определение степени работы с наследием бренда всех креативных директоров, начиная с 2013 года, а именно Кристиана Лакруа, Марко Дзанини, Бертрана Гийона и Дэниэла Розберри. Здесь же будут рассмотрены изменения в ДНК бренда и его отдельных характеристиках. Третья глава раскроет реакцию общественности на переход Maison Schiaparelli в новую культуру. В ней также сформулируются черты моды постмодернизма и будет проведен их поиск в деятельности Дома с целью ответа на вопрос о стадии перехода Maison Schiaparelli в новую модную эпоху.
Литературная база исследования состоит из различных источников, которые можно разделить на несколько групп, соотносящихся с выделенными задачами работы. Первая - литература, посвященная анализу визуальной составляющей наследия бренда Эльзы Скиапарелли. Сюда вошли произведение Эми Демпси «Сюрреализм», охватывающее коллаборации Скиапарелли с художниками-сюрреалистами, материалы из цифровой базы JSTOR и Метрополитен-музея, содержащие полную информацию о коллекциях готовой одежды. Важнейшим источником этой группы стал каталог выставки Метрополитен-музея «Скиапарелли и Прада. Невозможный разговор». Авторы каталога - куратор музея Эндрю Болтон и исследователь моды Гарольд Кода рассматривают сходство между двумя культовыми итальянскими дизайнерами разных эпох в формате «невозможного интервью», отсылающего к одноименной рубрике в издании Vanity Fair 1930-ых годов. Богатый иллюстративный материал отражает все этапы творческой деятельности двух дизайнеров, что позволяет взглянуть на Maison Schiaparelli глазами креативного директора, посетившего архивы бренда и имеющего полную картину о наследии Мастера.
Вторая группа охватывает архивы журнала Vogue и новостного портала Business of Fashion. Они включают в себя фотоматериалы с новых показов Дома Скиапарелли, начиная с 2013 и по сей день, а также краткие рецензии, посвященные анализу основной идеи, лежащей за той или иной линейкой. Именно эти публикации являются основным доказательством заимствования элементов наследия Скиапарелли новыми дизайнерами Дома. Кроме того, с их помощью стало возможным взглянуть на весь путь, который проделала компания за 10 лет работы, а также более детально изучить стратегии подражания и оценить деятельность каждого из креативных директоров. Ведущим источником этой категории стала книга «Образы организации» британского организационного теоретика Гарета Моргена, посвященная феномену ДНК бренда в современном бизнесе как наиболее успешному и грамотному способу позиционирования компании на рынке. В своем произведении автор выделяет составляющие части любого ДНК: ценности, стиль, отличительные черты и стандарты. Несмотря на тот факт, что в данном исследовании это деление будет расширено и несколько переосмыслено, работа Моргена послужила отправной точкой для изучения маркетинговой стороны существования Maison Schiaparelli в культуре постмодернизма.
Целый комплекс разных биографий лег в основу третьей группы книг, составляющих теоретическую часть данной работы. Для выявления и определения точного исторического контекста, формулировки отношения Эльзы Скиапарелли к нему, а также к своему творчеству было принято решение основать анализ на автобиографии кутюрье, написанной ей в 1954 году. Это позволило раскрыть значение многих повторяющихся элементов на костюмах дизайнера, чьи произведения всегда содержали ее личные переживания, увлечения и размышления - прием саморефлексии, перенятой ею от сюрреалистов. Помимо автобиографии, для объективности контекста были изучены еще три биографии Скиапарелли, написанные Мерил Секрест, Палмер Уайт и Эммой Бакстер-Райт. Различные и взаимодополняющие друг друга точки зрения на одни и те же события и процессы помогли составить максимально непредвзятый портрет Скиапарелли, что является необходимым для раскрытия ценностей и идеологии бренда, а также изучения современного образа Эльзы Скиапарелли, который преподносится маркетинговым и творческим отделом компании.
Литература четвертой группы перекликается с источниками второй, так как в обеих задачах присутствует необходимость анализа продукции бренда, общественной и профессиональной реакции на нее на основе уже существующих коллекций. Однако здесь можно выделить подразделение Vogue Business, отвечающее не за хранение фотоматериалов и текстовых обзоров, а за определение уже существующих творческих тенденций того или иного бренда и его перспектив на рынке.
Пятая категория книг относится к проблеме моды в целом, а также ее присутствию в культуре модернизма и постмодернизма. Определение различий постмодернизма и модернизма в контексте моды базируется на эссе Геогра Зиммеля «Мода» 1904 года, ставшим начальным этапом формирования теории моды. В нем немецкий философ формулирует базовые представления о моде модернизма, в которой мода лишена статуса искусства, делится на нормальную и маргинальную, а также является всего лишь средством определения принадлежности к разным группам общества, а также инструментом самовыражения, не выходящего за рамки нормы общества.
Формулировка черт моды постмодернизма была построена на отрицании основных особенностей моды по Зиммелю с использованием сборника эссе, посвященного новой моде XXI века «Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации», куда вошли работы ведущих модных исследователей Новейшего времени, включая Валери Стил, Ольги Вайнштейн, Сэнди Блэк, Адама Гечи, Хейзел Кларк, Хилари Раднер, Вики Караминас и Аньес Рокамора. Основной тезис, неизменно присутствующий во всех текстах, говорит о конце традиционной моды и о пришествии моды, ставящей манифестацию индивидуальных взглядов своего владельца выше общественных норм, которые если не ограничивают свободу самовыражения, то часто подвергают ее осуждению.
Исследование «заигрывания» современных директоров с наследием Мастера легло в основу данной работы. Для более детального и полного анализа было решено выбрать только один модный Дом, обладающий громким именем в названии и долгой историей, а именно Maison Schiaparelli. Этот выбор обусловлен несколькими важными факторами. В отличие от других Домов Синдиката Высокой моды, Maison Schiaparelli заново открылся только в 2013 году, что делает его исследование максимально актуальным и привязанным к последним тенденциям фэшн индустрии. Кроме того, индивидуальный стиль Дома Эльзы Скиапарелли ярко выражен и его проявления в новых коллекциях возможно определить и точно отнести к творчеству основательницы бренда. Однако важнейшей причиной выбора Maison Schiaparell является сама Эльза Скиапарелли: в отличие от других Домов, где фигура мастера занимает лидирующее, но не центральное место, вся современная «мифология» Maison Schiaparelli завязана на биографии и личности основательницы. Можно сказать, что Дом Скиапарелли достиг крайней точки в задействовании наследия Мастера в новейшем периоде существования бренда, и отделить элементы творчества Скиапарелли от идей команды XXI века не составит особого труда.
Актуальность работы. Именно в последние 4 года Maison Schiaparelli переживает необычайный подъем, что делает его изучение максимально привязанным к последним тенденциям модной индустрии. Та же, в свою очередь, является своеобразным индикатором изменений, постоянно происходящих в обществе. Более того, мода напрямую связана с актуальностью, потому что вызывать интерес в моменте является ее сутью и природой.
Еще важно отметить, что освещение деятельности новых креативных директоров по отношению к наследию Мастера в модной индустрии широко в научной сфере не освещается, оставаясь в рамках материалов глянцевых журналов, где сравнительный анализ носит буквальный и зачастую поверхностный характер. Таким образом, данная работа может внести определенный вклад в изучение конфликта новых трендов и традиций того или иного модного Дома, так как будет рассматривать бренд не только с точки зрения культурного феномена, но и полноценно действующей компании по производству одежды, у которой присутствует определенный визуальный стиль, кочующий из коллекции в коллекцию, что позволит создать достаточно непредвзятый анализ творческой и бизнес деятельности бренда Скиапарелли.
Цель работы. Изучение процесса адаптации наследия Maison Schiaparelli, содержащее черты культуры и искусства модернизма, в модной среде XXI века, в эпоху, когда происходит методичная деконструкция классической высокой моды.
Объект работы. Французский Дом высокой моды Maison Schiaparelli.
Предмет исследования. Изучение процесса модернизации наследия Maison Schiaparelli 1930-1940-ых годов в модных коллекциях 2010-220-ых годах.
Задачи исследования:
1. Поиск и отделение творений Эльзы Скиапарелли от авторских идей креативных директоров Maison Schiaparelli.
2. Определение границ влияния ДНК бренда на создание коллекций под руководством новых, ведущих дизайнеров.
3. Проанализировать исторический контекст, касающийся личности Скиапарелли с целью найти доказательства мифологизации Эльзы Скиапарелли в маркетинговых стратегиях бренда в XXI веке.
4. Проследить общественную и профессиональную реакцию на коллекции Дома в 2010-2020-ых годах.
5. Определить черты моды постмодернизма, которым должен соответствовать модный Дом для ассимиляции в культуру XXI века.
Методы исследования. теоретический анализ литературных источников, работа с визуальным материалом, изучение и обобщение критических статей и обзоров, посвященных коллекциям Maison Schiaparelli, поиск и составление необходимого исторического контекста.
Структура работы. Исследование состоит из трех частей. Первый раздел посвящен процессу формированию бренда Maison Schiaparelli. В нем будет дано подробное определение понятия «ДНК бренда», раскрыты характеристики ДНК модного Дома Скиапарелли, а также представлены несколько элементов текстильных и декоративных произведений, легших в основу коллекций XXI века. Памятуя о культовом статусе Эльзы Скиапарелли в нынешней истории бренда, будут представлены эпизоды биографии модельера, повлиявшие на развитие одноименного Дома. Вторая часть затронет современное состояние Maison Schiaparelli, включая обзор коллекций и определение степени работы с наследием бренда всех креативных директоров, начиная с 2013 года, а именно Кристиана Лакруа, Марко Дзанини, Бертрана Гийона и Дэниэла Розберри. Здесь же будут рассмотрены изменения в ДНК бренда и его отдельных характеристиках. Третья глава раскроет реакцию общественности на переход Maison Schiaparelli в новую культуру. В ней также сформулируются черты моды постмодернизма и будет проведен их поиск в деятельности Дома с целью ответа на вопрос о стадии перехода Maison Schiaparelli в новую модную эпоху.
Литературная база исследования состоит из различных источников, которые можно разделить на несколько групп, соотносящихся с выделенными задачами работы. Первая - литература, посвященная анализу визуальной составляющей наследия бренда Эльзы Скиапарелли. Сюда вошли произведение Эми Демпси «Сюрреализм», охватывающее коллаборации Скиапарелли с художниками-сюрреалистами, материалы из цифровой базы JSTOR и Метрополитен-музея, содержащие полную информацию о коллекциях готовой одежды. Важнейшим источником этой группы стал каталог выставки Метрополитен-музея «Скиапарелли и Прада. Невозможный разговор». Авторы каталога - куратор музея Эндрю Болтон и исследователь моды Гарольд Кода рассматривают сходство между двумя культовыми итальянскими дизайнерами разных эпох в формате «невозможного интервью», отсылающего к одноименной рубрике в издании Vanity Fair 1930-ых годов. Богатый иллюстративный материал отражает все этапы творческой деятельности двух дизайнеров, что позволяет взглянуть на Maison Schiaparelli глазами креативного директора, посетившего архивы бренда и имеющего полную картину о наследии Мастера.
Вторая группа охватывает архивы журнала Vogue и новостного портала Business of Fashion. Они включают в себя фотоматериалы с новых показов Дома Скиапарелли, начиная с 2013 и по сей день, а также краткие рецензии, посвященные анализу основной идеи, лежащей за той или иной линейкой. Именно эти публикации являются основным доказательством заимствования элементов наследия Скиапарелли новыми дизайнерами Дома. Кроме того, с их помощью стало возможным взглянуть на весь путь, который проделала компания за 10 лет работы, а также более детально изучить стратегии подражания и оценить деятельность каждого из креативных директоров. Ведущим источником этой категории стала книга «Образы организации» британского организационного теоретика Гарета Моргена, посвященная феномену ДНК бренда в современном бизнесе как наиболее успешному и грамотному способу позиционирования компании на рынке. В своем произведении автор выделяет составляющие части любого ДНК: ценности, стиль, отличительные черты и стандарты. Несмотря на тот факт, что в данном исследовании это деление будет расширено и несколько переосмыслено, работа Моргена послужила отправной точкой для изучения маркетинговой стороны существования Maison Schiaparelli в культуре постмодернизма.
Целый комплекс разных биографий лег в основу третьей группы книг, составляющих теоретическую часть данной работы. Для выявления и определения точного исторического контекста, формулировки отношения Эльзы Скиапарелли к нему, а также к своему творчеству было принято решение основать анализ на автобиографии кутюрье, написанной ей в 1954 году. Это позволило раскрыть значение многих повторяющихся элементов на костюмах дизайнера, чьи произведения всегда содержали ее личные переживания, увлечения и размышления - прием саморефлексии, перенятой ею от сюрреалистов. Помимо автобиографии, для объективности контекста были изучены еще три биографии Скиапарелли, написанные Мерил Секрест, Палмер Уайт и Эммой Бакстер-Райт. Различные и взаимодополняющие друг друга точки зрения на одни и те же события и процессы помогли составить максимально непредвзятый портрет Скиапарелли, что является необходимым для раскрытия ценностей и идеологии бренда, а также изучения современного образа Эльзы Скиапарелли, который преподносится маркетинговым и творческим отделом компании.
Литература четвертой группы перекликается с источниками второй, так как в обеих задачах присутствует необходимость анализа продукции бренда, общественной и профессиональной реакции на нее на основе уже существующих коллекций. Однако здесь можно выделить подразделение Vogue Business, отвечающее не за хранение фотоматериалов и текстовых обзоров, а за определение уже существующих творческих тенденций того или иного бренда и его перспектив на рынке.
Пятая категория книг относится к проблеме моды в целом, а также ее присутствию в культуре модернизма и постмодернизма. Определение различий постмодернизма и модернизма в контексте моды базируется на эссе Геогра Зиммеля «Мода» 1904 года, ставшим начальным этапом формирования теории моды. В нем немецкий философ формулирует базовые представления о моде модернизма, в которой мода лишена статуса искусства, делится на нормальную и маргинальную, а также является всего лишь средством определения принадлежности к разным группам общества, а также инструментом самовыражения, не выходящего за рамки нормы общества.
Формулировка черт моды постмодернизма была построена на отрицании основных особенностей моды по Зиммелю с использованием сборника эссе, посвященного новой моде XXI века «Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации», куда вошли работы ведущих модных исследователей Новейшего времени, включая Валери Стил, Ольги Вайнштейн, Сэнди Блэк, Адама Гечи, Хейзел Кларк, Хилари Раднер, Вики Караминас и Аньес Рокамора. Основной тезис, неизменно присутствующий во всех текстах, говорит о конце традиционной моды и о пришествии моды, ставящей манифестацию индивидуальных взглядов своего владельца выше общественных норм, которые если не ограничивают свободу самовыражения, то часто подвергают ее осуждению.
Итак, проведенное исследование модного дома Maison Schiaparelli позволило сделать серию выводов.
С помощью сравнительного анализа по системообразующим аспектам ДНК бренда, а именно миссия, история, ценности, визуальные элементы и tone of voice (тон голоса), заключающийся в правилах общения компании с потребителем, стало очевидно, что современная креативная команда Дома планомерно меняет структуру и природу бренда, несмотря на критику Ли Эделькорт о творческом застое в индустрии в силу кризиса идей у Домов с богатой историей. Во многом такое мнение появилось благодаря визуальным элементам продукции Maison Schiaparelli, по прежнему отсылающим к наследию создателя бренда Эльзы Скиапарелли, однако раскрытие других аспектов ДНК привело к выводу, что Дом не просто следует постмодернистской моде, а задает тренды, используя важнейшие для моды новой эпохи аспекты, включая деконструкцию гендерных установок в одежде, ироническое цитирование истории, а также увлечение эклектикой и парадоксальностью в составлении коллекций и отдельных ансамблей. Визуальные знаки - последняя грань идентичности «старого» бренда, ее развитие и метаморфоза займут гораздо большее время, чем другие части ДНК бренда, потому что именно неповторимый изобразительный стиль, сочетающий в себе черты театральности, сюрреализма и ориентализма, и отличает продукцию Maison Schiaparelli от изделий других Домов. Эксперимент Марко Дзанини по отказу от любых параллелей с творчеством Мастера наглядно показал, что игнорирование системы знаков Скиапарелли приводит к обезличиванию коллекции и потери ее статуса произведения искусства, сотворенного не просто брендом, а членом Синдиката Высокой моды. Более того, с точки зрения маркетинга, добровольная потеря узнаваемости компании и ее продукции неизбежно приводит к крупным финансовым потерям, если не к закрытию компании. Очевидно, что такой исход событий бренду, все еще окупающему первоначальные затраты, представляется максимально неблагоприятным.
Тем не менее, бесконечное использование архивов Дома тоже неудачная стратегия, так как вау-эффект от возрождения легендарного бренда быстро проходит и общественность потеряет интерес, если не увлечь ее чем-то новым, в чем и состоит суть модной индустрии. Среди всех рассмотренных креативных директоров компании наиболее успешно с этим справляется Дэниэл Роззбери, который, в отличие от своих предшественников, не стал убирать компоненты визуального стиля Скиапарелли, а решил добавлять новые. Этот подход позволил гармонично вписать его собственные дизайнерские решения в уже устоявшуюся систему, постепенно вытесняя устаревшие и наименее запоминающиеся мотивы и объекты.
Другой, не менее важный вывод, отсылает к главной проблематике работы, сформулированной в ее названии - модный дом Schiaparelli в контексте культуры постмодернизма. Для определения факта перехода бренда в новую моду были сформулированы основные отличия моды модернизма от моды постмодернизма, а также проанализированы мнения и оценки ведущих изданий индустрии в контексте соответствия творческой, общественной и других деятельностей Maison Schiaparelli c последними тенденциями в сфере моды как аспекта человеческой культуры. Журналы и новостные порталы Business of Fashion, Vogue и Vogue.Runway единодушны во мнение, что этот переход состоялся, если учитывать в их обзорах и критических заметках черты моды Новейшего времени, куда входят деконструкция, вольное обращение с культурным наследием, метафоричность, эклектичность, отказ от самоограничений и борьба против традиционной моды как самоцель. Интересно, что в риторике изданий до 2019 года часто сквозило сомнение в постмодернисткой версии Maison Schiaparelli, но с приходом Дэниэла Розберри, который ввел новую эстетику в бренд, эксперты признали не просто жизнеспособность Дома в XXI веке, но и его потенциал в качестве законодателя и создателя трендов будущих сезонов. Важно также отметить, что эти наблюдения говорят о крайней важности Розберри как директора и дизайнера, сумевшего найти баланс между ДНК бренда и собственным авторским взглядом, творчеством и бизнесом.
Перспектива дальнейшего развития работы лежит в применении метода разложения ДНК бренда на составные части к другим Домам высокой моды, переживших переход из моды модернизма в моду постмодернизма. Это поможет определить эффективность и методологическую жизнеспособность подхода, а также составить подробное представление о цикле существования модного бренда, что гарантирует формулировку его отличий от других видов бизнеса, а также поспособствует поиску общих для Домов моды с богатым наследием тенденций по существованию в новой эпохе. Кроме того, метод анализа с точки зрения ДНК бренда имеет шансы на реинтерпретирование наследия Домов мод, которое может посодействовать составлению более подробного представления об их истории и традициях.
С помощью сравнительного анализа по системообразующим аспектам ДНК бренда, а именно миссия, история, ценности, визуальные элементы и tone of voice (тон голоса), заключающийся в правилах общения компании с потребителем, стало очевидно, что современная креативная команда Дома планомерно меняет структуру и природу бренда, несмотря на критику Ли Эделькорт о творческом застое в индустрии в силу кризиса идей у Домов с богатой историей. Во многом такое мнение появилось благодаря визуальным элементам продукции Maison Schiaparelli, по прежнему отсылающим к наследию создателя бренда Эльзы Скиапарелли, однако раскрытие других аспектов ДНК привело к выводу, что Дом не просто следует постмодернистской моде, а задает тренды, используя важнейшие для моды новой эпохи аспекты, включая деконструкцию гендерных установок в одежде, ироническое цитирование истории, а также увлечение эклектикой и парадоксальностью в составлении коллекций и отдельных ансамблей. Визуальные знаки - последняя грань идентичности «старого» бренда, ее развитие и метаморфоза займут гораздо большее время, чем другие части ДНК бренда, потому что именно неповторимый изобразительный стиль, сочетающий в себе черты театральности, сюрреализма и ориентализма, и отличает продукцию Maison Schiaparelli от изделий других Домов. Эксперимент Марко Дзанини по отказу от любых параллелей с творчеством Мастера наглядно показал, что игнорирование системы знаков Скиапарелли приводит к обезличиванию коллекции и потери ее статуса произведения искусства, сотворенного не просто брендом, а членом Синдиката Высокой моды. Более того, с точки зрения маркетинга, добровольная потеря узнаваемости компании и ее продукции неизбежно приводит к крупным финансовым потерям, если не к закрытию компании. Очевидно, что такой исход событий бренду, все еще окупающему первоначальные затраты, представляется максимально неблагоприятным.
Тем не менее, бесконечное использование архивов Дома тоже неудачная стратегия, так как вау-эффект от возрождения легендарного бренда быстро проходит и общественность потеряет интерес, если не увлечь ее чем-то новым, в чем и состоит суть модной индустрии. Среди всех рассмотренных креативных директоров компании наиболее успешно с этим справляется Дэниэл Роззбери, который, в отличие от своих предшественников, не стал убирать компоненты визуального стиля Скиапарелли, а решил добавлять новые. Этот подход позволил гармонично вписать его собственные дизайнерские решения в уже устоявшуюся систему, постепенно вытесняя устаревшие и наименее запоминающиеся мотивы и объекты.
Другой, не менее важный вывод, отсылает к главной проблематике работы, сформулированной в ее названии - модный дом Schiaparelli в контексте культуры постмодернизма. Для определения факта перехода бренда в новую моду были сформулированы основные отличия моды модернизма от моды постмодернизма, а также проанализированы мнения и оценки ведущих изданий индустрии в контексте соответствия творческой, общественной и других деятельностей Maison Schiaparelli c последними тенденциями в сфере моды как аспекта человеческой культуры. Журналы и новостные порталы Business of Fashion, Vogue и Vogue.Runway единодушны во мнение, что этот переход состоялся, если учитывать в их обзорах и критических заметках черты моды Новейшего времени, куда входят деконструкция, вольное обращение с культурным наследием, метафоричность, эклектичность, отказ от самоограничений и борьба против традиционной моды как самоцель. Интересно, что в риторике изданий до 2019 года часто сквозило сомнение в постмодернисткой версии Maison Schiaparelli, но с приходом Дэниэла Розберри, который ввел новую эстетику в бренд, эксперты признали не просто жизнеспособность Дома в XXI веке, но и его потенциал в качестве законодателя и создателя трендов будущих сезонов. Важно также отметить, что эти наблюдения говорят о крайней важности Розберри как директора и дизайнера, сумевшего найти баланс между ДНК бренда и собственным авторским взглядом, творчеством и бизнесом.
Перспектива дальнейшего развития работы лежит в применении метода разложения ДНК бренда на составные части к другим Домам высокой моды, переживших переход из моды модернизма в моду постмодернизма. Это поможет определить эффективность и методологическую жизнеспособность подхода, а также составить подробное представление о цикле существования модного бренда, что гарантирует формулировку его отличий от других видов бизнеса, а также поспособствует поиску общих для Домов моды с богатым наследием тенденций по существованию в новой эпохе. Кроме того, метод анализа с точки зрения ДНК бренда имеет шансы на реинтерпретирование наследия Домов мод, которое может посодействовать составлению более подробного представления об их истории и традициях.
Подобные работы
- Модный дом Schiaparelli в контексте культуры постмодернизма
Дипломные работы, ВКР, искусство, культура, литература. Язык работы: Русский. Цена: 4600 р. Год сдачи: 2023